Thuja occidentalis

Материалы
Перейти в базу данных

Живет на востоке С. Америки, а западная она по отношению к Европе. Дело в том, что в Европе долгое время было известно лишь два вида туи – восточная (Th. orientalis) с Востока (Китай) и западная (Th. occidentalis) с Запада (Америка). Туи восточной давно уже нет: наука теперь считает ее самостоятельным родом плосковеточник (Platycladus). Ну а туя западная так и осталась западной. Английское название - Northern white-cedar (северный белый кедр). Почему «северный» - понятно: туя западная вид распространен к северу от первых английских поселений в Америке. Почему white-cedar (белый кедр)? Потому, что в английской ботанической традиции кедрами называли не 5-хвойные сосны, как у нас, а главным образом, растения из семейства кипарисовых. Точнее, те из них, которые, как библейский кедр, имели розовую душистую древесину. Туя западная внешне похожа на них, но древесину имеет белую. Так и появилось название white cedar.

Ареал Thuja occidentalis. Как видите, она распространена на СВ США и ЮВ Канады: с севера на юг от Квебека до Теннеси, с запада на восток от Манитобы до Ньюфаундленда.

Это Восточный муссонный сектор Северной Америки. Лишь крайний запад ареала  заходит в Центральный сектор материка. В Восточном секторе она занимает среднюю и южную часть бореальной зоны и всю зону смешанных лесов. Есть она также и в Аппалачах: пояс хвойных (кроме верхней части) и смешанных лесов. Получается, что это отчасти даже и бореальный вид: кое-где отдельными деревьями она доходит до лесотундры. С другой стороны, южный предел на равнине – это среднегодовая температура 10°С, а в Аппалачах – и все 16°С. Безморозный период в ареале туи западной варьирует от 80 до 200 дней. Как видите, получается очень широкий климатический диапазон.

Туя западная встречается в очень широком диапазоне почвенных условий. Она есть и на холодных кислых болотных почвах, и в поймах с их специфической гидрологией, и на каменистых склонах: там, где меньше выражена конкуренция других более быстрорастущих растений. Туя западная часто показывает себя кальцефилом: встречается на известковых почвах, возможны даже чистые насаждения.

Туевые болота (Northern White-cedar swamps) – широко распространенный тип ландшафта в районе Великих озер.  Это низкие, влажные, слабо дренированные места с преимущественно органическими почвами. Доминирующий вид – Thuja occidentalis (не зря одно из ее английских названий - Swamp cedar – болотный кедр). Ее спутники – Acer rubrum, Laric laricina, Abies balsamea, Fraxinus nigra, Tsuga canadensis, Betula alleghaniensis (ссылка на источник изображения).

 

Туя западная на известняке в шт. Мериленд (ссылка на источник изображения).

 

В более продуктивных местообитаниях туя западная является примесью (обычно во 2-м ярусе древостоя) к ясеню черному, ели черной и красной, пихте бальзамической, лиственнице американской, тсуге канадской, клену красному. Оптимальный диапазон Ph почвы – 5,5-7,5 (от слабокислых до слабощелочных). На снимке – восточно-американский хвойно широколиственный лес в штате Мэн (ссылка на источник иображения).

 

Туя западная - это дерево до 20 м высотой: в благоприятных условиях прямое, одноствольное. В менее благоприятных условиях – кустовидное многоствольное дерево. Рекордная высота – 30 м. Крона компактная, в молодости узкоконусовидная, затем яйцевидная, в зрелом возрасте часто (в условиях хорошей освещенности) опускающаяся до земли. Растет медленно, долговечна. Живет обычно до 400-500 лет (рекорд - 1500 лет) (ссылка на источник изображения).

Кора у молодых растений гладкая, красно-бурая, отделяется продольными лентами. С  возрастом (на снимке) кора становится толще, до 1-1,5 см, приобретает серо-коричневый цвет, но остается довольно гладкой, с мелкими продольными трещинами. Древесина легкая, мягкая, светло-желтоватая, похожа на пихтовую, очень устойчивая к гниению. Используется там, где есть контакт изделия или постройки с водой (ссылка на источник изображения).

 

Большая часть кроны (кроме вершины) образована широкими веерообразными веточками. У тех из них, что не опали при веткопаде, стебли сначала свело-желтовато-зеленые, потом светло-красновато-коричневые (ссылка на источник изображения).

Листья чешуевидные, блестяще-зеленые, зимой буро-зеленые, мелкие (0,2-0,4 см), плотно прижаты к побегу. Они расположены не так густо, как у туи складчатой (меньше шт. на единицу длины побега). Еще одно отличие: у туи складчатой боковые листья длиннее серединных, поэтому их кончики находятся на одном уровне, если смотреть на веточку сверху; у туи западной они примерно равны по длине (ссылка на источник изображения).

Платикладии (что это такое – см. статью про род Thuja) функционирует в среднем 3 года, потом опадают (веткопад). У сортов с плотной кроной желательно выбирать из ее внутренней части пожелтевшие платикладии после осеннего веткопада. Иначе её там скопится столько, что «шарики» могут развалиться, потерять форму. На снимке видно, что веткопад происходит одновременно с созреванием шишек. Цвет созревших шишек и отмирающих веточек примерно одинаковый (ссылка на источник изображения).

Шишки у туи западной узко-яйцевидной формы, верхний предел их диаметра (6 мм) совпадает с нижним пределом трех других видов, максимальная ширина чешуи – в ее верхней части (у остальных видов – в средней). На снимке запечатлен момент, когда опыление давно уже произошло, а до созревания еще далеко. Шишки, как видите, зеленые, фотосинтезирующие. На мелких веточках в правой части фотографии видны многочисленные усохшие Микростробилы. Полная сравнительная таблица морфологии шишек у разных видов туи приведена на странице рода (ссылка на источник изображения).

Самые характерные отличия туи западной от туи складчатой. Платикладии показаны с их нижней стороны. У туи западной они светло-зеленые, почти без никакого рисунка. У туи складчатой отчетливо заметны беловатые фигуры в форме бабочки (ссылка на источник изображения).

 

Семена туи западной: уплощённые, овальные, длиной 4-7 мм с узкими крыльями по краю.

 

 

Обильное плодоношение считается фактором, снижающим декоративность. Ведь шишки у туи мелкие, не особо красивые, когда раскроются и высохнут. Образуются они на концах веточек. Получается, что чем больше шишек, тем меньше зелени. А это плохо. Поэтому среди сортов ценятся не склонные к обильному плодоношению. На свету, в сухой и бедной почве шишек обычно образуется больше, чем в тени, на влажной и богатой почве. Если шишек много (а много их обычно бывает на следующий год после жаркого сухого лета) и они раздражают, то их можно состричь. Имейте в ввиду, что кусторез тут не подойдет: слишком тонкая требуется работа. Оптимальный вариант – маникюрные ножницы. Кому-то это покажется шуткой. Шутка и есть, но… с повышенной долей правды (ссылка на источник изображения).

Суммируя многие источники, туя западная устойчива в зонах USDA с 3-й по 7-ю. Это единственный вид туи, почти без проблем живущий в средней полосе России, включая Южную Сибирь. Почему почти? Потому, что туя западная – вид из муссонного климата, а мы все-таки живем в климате более или менее континентальном. В родном климате туя абсолютно устойчива на полном освещении без зимнего укрытия. Чем больше отличается от него климат района интродукции, тем актуальней сажать тую в тень с некоторой потерей декоративности, либо укрывать ее на зиму. Не укрытая туя на полном солнце в Москве заметно повреждается раз в 20 лет, на Урале раз в 10 лет, в Сибири – раз в 3 года. За точность этих чисел мы не ручаемся, тем более, что они зависят от сорта и местных условий, но принцип именно такой. Как бы то ни было, в Южной Сибири туя западная незаменима и широко распространена. Оно и понятно: ведь если мы по климатическим причинам откажемся от туи, что же нам тогда останется? Ничего, кроме местных видов.

Про свет и тень. Вообще-то туя достаточно теневынослива: примерно как наша ель. На свету, если она не повреждена климатическими факторами, то выглядит ярче, чем в полутени. Но это – если сравнивать один и тот же сорт: крона каждого из них на свету гуще и плотнее, а для туи это важнейший элемент декоративности. Если же говорить вообще, то это не так уж актуально. Рыхлый сорт в тени будет очень рыхлым, среднеплотный – просто рыхлым, плотный – среднеплотным и т.д. Значит, это вопрос подбора сортов. Тем более, что и сама плотность кроны – вопрос вкуса. Короче: тую можно сажать на солнечных местах, но лучше она будет себя чувствовать при слабом затенении в местах, защищенных от ветра, весеннего солнца и заморозков. Высокая газоустойчивость позволяет выращивать тую в городах и даже на промышленных объектах.

Туя нетребовательна к почвенным условиям. Без критической потери декоративности она может расти на любой почве вплоть до болотистой, торфянистой, с высокими грунтовыми водами, глинистой, сухой супесчаной, известковой. Но на богатой, рыхлой, влажной, хорошо дренированной почве она будет выглядеть идеально. А в менее благоприятных условиях – просто хорошо. Если вы сажаете тую в строительный мусор, но у вас есть все обычные виды субстрата, то соотношение компонентов в посадочной яме должно быть примерно такое: дерновая или листовая земля, торф и песок в соотношении 2:1:1 с добавлением обычной дозы комплексного минерального удобрения. Размер ямы зависит от сорта и вашей дальновидности.

При посадке корневую шейку оставляем на уровне земли. Первый месяц после посадки рекомендуется поливать тую раз в неделю, а в случае конкретной жары проводить еще и дождевание. В сухое время сезона полив актуален 2 раза в неделю, также и дождевание. Туи любят влажные почвы, на сухих местах кроны редеют. Рыхление неглубокое 8-10 см, т. к. туя имеет поверхностную корневую систему. Для предотвращения пересыхания почвы полезно также мульчирование торфом или щепой слоем до 7 см.

Если осень была сухая, то в конце ее очень полезно для перезимовки «зарядить» почву влагой: обильно полить. Это существенно снизит вероятность весеннего подгорания листьев. Удачной перезимовке призвано способствовать также и мульчирование. Оно снижает вероятность и глубину промерзания почвы. Принцип тут простой: чем меньше промерзнет почва, тем меньше туя обгорит весной. Но это опять же актуально, главным образом, для Европейской России. В Сибири почва промерзнет при любом мульчировании. А мульча лишь задержит оттаивание почвы весной, значит, может и усилить обгорание хвои.

А вот следующие правило эффективной перезимовки – универсальное для всех регионов. У многоствольных культиваров туй стволы надо связывать между собой, чтобы предотвратить повреждение снегом через развал отдельных стволов в разные стороны. Колонновидные сорта, чтобы они не пригнулись к земле под тяжестью снега и не потеряли от этого свою форму, желательно привязать к вбитой в землю опоре, например, металлической трубке. Альтернатива этим мероприятиям есть. Некоторые любители формируют исходно многоствольные культивары в один ствол, удаляя всех его конкурентов и укорачивая самые длинные ветви, потенциально способные изгибаться под тяжестью снега. Тут есть еще и декоративный эффект: кроны получаются узкие, кипарисовидные. Но это – на любителя. Еще один вариант: если туи ежедневно находятся у вас перед глазами и при этом доступны, то можно просто стряхивать с них снег после каждого серьезного снегопада. Бывает так, что этой проблемы нет? Бывает. Во-первых, многое зависит от сорта. Например, у Fastigiata (ее суть именно в многоствольности), «разброд и шатания» - почти норма. Columna, у которой многоствольность не так выражена, имеет проблем гораздо меньше. Многое зависит также и от условий освещения. На свету туи вырастают более коренастые и устойчивые, чем в тени. Устойчивости способствует также и любая контурная подстрижка: при той же толщине ветви становятся короче, значит, меньше подвержены изгибу под тяжестью снега.

Казалось бы, карликовым культиварам, зимующим под снегом, развал не грозит. Очень даже грозит, но не зимой, в период снегопадов, а скорее весной, когда снег тает, опускается, замерзает, потом снова опускается, уже в замерзшем, полуледяном состоянии. Это проблема возникает не каждый год, но если возникает, то может сильно попортить внешний вид растений. Идеально симметричные шарики, бывает, просто расплющиваются, часть ветвей ломается. Как с этим бороться? Люди действуют кто во что горазд: накрывают ящиками или широкими тазиками, изготавливают пирамидки из подручных материалов, делают цилиндры из рулонной пластиковой сетки. Обычное связывание шпагатом – это тоже лучше, чем ничего.       

Устойчивость туи к зимнему ветру и ранневесеннему солнцу во многом зависит от происхождения растений. Если ваша туя высотой 1,5-2 м приехала, например, в Сибирь, например, из Голландии, то шансы не обгореть «под ноль» у нее есть лишь в том случае, если вы построите для нее индивидуальный «домик». И наоборот, такая же (по сорту и по размеру) туя местного производства, скорее всего, перенесет зиму и раннюю весну без никаких проблем. Почему? Потому, что структура листа, особенно его покровных тканей, следовательно, способность противостоять негативным зимне-весенним факторам, определяется условиями, в которых он сформировался. Листья у туи живут 3-4 года. Значит, чтобы привозная туя стала такой же устойчивой, как местная, требуется не менее 2 лет (зим). Будьте готовы к этому. А если кто-то не готов, покупайте тую местного производства: она не такая красивая, зато более устойчивая.

Понятно, что выраженность этой закономерности увеличивается по направлению с запада на восток. В Подмосковье голландская туя имеет шансы перезимовать без повреждений при благоприятном стечении обстоятельств, в Уральском регионе - 50 на 50, в Сибири шансов у нее – «ноль без палочки». В этом же направлении, с запада на восток, снижается и устойчивость туи местного производства. Укрывать ее на зиму или нет, зависит от того, где вы живете. В Европейской части России – скорее нет, чем да. В Сибири – скорее да, чем нет.

Необходимость укрывать тую сокращается с возрастом: взрослые деревья значительно более устойчивы по сравнению с молодыми. Главная причина – разная продолжительность роста побегов. Практически у всех деревьев наблюдается такая закономерность: с возрастом продолжительность периода роста побегов уменьшается, следовательно, они лучше «вызревают» и легче переносят зиму. Взрослые растения в средней полосе России вполне зимостойки. 

Если укрывать, то как и чем? Между кроной и укрывающим материалом должен быть слой воздуха. Значит, для укрывающего материала нужно сделать некий каркас в форме пирамидки. Обычный укрывной материал (лутрасил, спанбонд) от солнца защищает слабо, пропускает свет и создает эффект парника. Под ним растения, бывает, преют. Гораздо лучше мешковина или любая натуральная рыхлая ткань. До земли это укрытие лучше не доводить: пусть все проветривается и снегом утепляется.

Туя западная обычно легко довольствуется природным плодородием почвы. Однако примерно через два года после посадки для ускорения роста возможна подкормка весной комплексным удобрением (например, "Кемирой Универсал" из расчета 100-120 г/м2). Не забывайте поливать тую в засуху. Она ведь растение из муссонного климата, где летом выпадает много осадков. Если она уже прижилась, то она не погибнет и без полива. Но реагировать на полив будет сугубо положительно.

Туя западная спокойно относится к стрижке кроны. Дикий тип туи и «лохматые» культивары (например, Brabant) можно просто регулярно подрезать для придания кроне густоты, красоты и компактности. Без фанатизма. Стричь желательно только прирост последнего года и не более, чем на половину. Тогда следы от подстрижки исчезнут уже через неделю-другую. Если обрезать больше, туи, скорее всего, постоят какое-то время с «пролысинами», но потом обрастут. Когда стричь? Лучше весной: тогда следы подстрижки исчезнут быстрее. Но можно и летом, если очень хочется и понемножку. Осенью (в начале) тоже можно: на остриженных ветвях меньше задерживается снег, значит, снижается вероятность снеговых повреждений кроны. Впрочем, большинство культиваров красивы и без стрижки (ссылка на источник изображения).

Туя имеет высокую способность к регенерации: как после обрезки, так и после увеличения освещенности. Молодые веточки отрастают из латентных пазушных почек даже от совершенно голых 2-3-4-летних участков стебля. Поэтому, если хотите сэкономить и не особенно спешите, то можно смело покупать уцененный слегка обшарпанный посадочный материал. При загущенной посадке в питомниках часто немножко оголяется низ кроны, а при соприкосновении крон теряется товарный вид. Все эти дефекты постепенно самоликвидируются за 2-3 года (в зависимости от их серьезности), если туе у вас будет хорошо.

На этой же способности к регенерации основано использование туи как материала для топиара. Но это отдельная тема. Здесь мы углубляться в нее  не будем (ссылка на источник изображения).

Для создания живых изгородей в наших условиях туя подходит отлично. Если этот дикий тип туи, то расстояние между растениями при двурядной посадке между рядами 0,5-0,7 м, в ряду 0,4-0,5 м. Для компактных сортов – меньше. При использовании дикого типа или культивара ‘Brabant’, а также при наличии времени и желания, изгородь надо стричь со всех сторон, начиная с первого года посадки. Там, где длительный вегетационный период - 3-4 раза за сезон, в Сибири – 2 (ранней весной и в конце августа). Тогда изгородь получится густая и красивая. Если вам не терпится получить изгородь повыше, то сверху подстригайте меньше, чем с боков, но все равно подстригайте (ссылка на источник изображения).

Аллеи из туи рекомендуется устраивать шириной 6-8 м с интервалом между деревьями 4 м. В данном случае это аллея из стриженной туи Brabant (ссылка на источник изображения).

Туя западная появилась в Европе с середины 16-го века, т.е. примерно через 50 лет после открытия Америки Колумбом. В России она также очень давно, с конца 18-го века. В каждом районе ее культивирования сформировалась местная интродукционная популяция, которая в результате естественного отбора адаптировалась к местным условиям. Есть такая популяция и на юге Сибири. Устойчивость ее потомства к сибирскому климату гарантируется, в том числе, и в высокоствольной надснежной форме.

Туя - излюбленный объектом селекции садовых форм, которых к настоящему времени – многие сотни. Они различаются по скорости роста, форме кроны, цвету и форме листьев. Сочетания признаков могут быть практически любыми. Это дает огромные возможности для использования туи западной в ландшафтном дизайне.

Устойчивость культиваров туи западной в среднем существенно ниже, чем у дикого вида. Считается, что дикий вид устойчив от зоны 2 (Bannister, P. and G. Neuner. 2001. Frost resistance and the distribution of conifers. P. 3-22 in F.J. Bigras and S.J. Colombo (eds.), Conifer cold hardiness. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers), многие сорта - от зоны 4, а некоторые – даже и от зоны 5. Почему? Да потому, что из никто из селекционеров не ехал за материалом в лесотундру, на побережье Гудзонова залива. Селекция велась почти исключительно на основе юго-восточных климатических экотипов этого вида, адаптированных к относительно мягкому и теплому муссонному климату, причем, эта селекция проводилась и проводится до сих пор в районах с еще более мягким и теплым климатом. Откуда ж взяться устойчивости? Если всерьез обсуждать тему безупречно зимостойких в Сибири сортов, то их селекцию, в сущности, хорошо бы начать с нуля: взять северо-западные экотипы туи, скрещивать их с известными своей декоративностью ныне существующими сортами, испытывать потомство в месте предполагаемого использования, вести отбор по сочетанию декоративности и зимостойкости. Эта тема ждет своего энтузиаста. Только вот дождется ли?

Как бы то ни было, по сравнению с большинством других иноземных хвойных, туя западная в любом виде чрезвычайно актуальна для России, разумеется, с учетом некоторых ограничений. Тем более, что во многих западных источниках устойчивость туи к климату несколько приуменьшена. Почему? Потому, что у западных исследователей мало возможностей для испытания культиваров в более суровых условиях, чем те, в которых живет абсолютное большинство жителей Запада. В России таких возможностей – хоть отбавляй. Российский опыт, в частности показывает, что от средней по западным источникам зимостойкости культиваров туи, если измерять ее зонами USDA, можно смело отнимать единицу.

Жителю Средней Полосы России, имеющему дело с туей западной, надо знать всего два простых правила. (1) Привезенная из Европы туя значительно менее устойчива, чем тот же культивар, выращенный в России. Дело в том, что хвоя у туи живет несколько лет. Сформировавшаяся в условиях мягкого европейского климата, она повреждается в нашем суровом континентальном климате. Для адаптации (замены европейской хвои на российскую) ей нужно несколько лет. Настоятельно рекомендуем материал российской, а еще лучше - конкретно местной репродукции. (2) Чем выше скорость роста культивара, ниже плотность кроны и ярче цвет хвои, тем менее он устойчив, больше нуждается в укрытии, сильней требует места, защищенного от ветра и зимнего солнца. Культивары с игольчатыми (ювенильными) листьями в среднем менее устойчивы, чем культивары с чешуйчатыми (зрелого типа) листьями. Все это нужно просто учитывать при планировании посадок.

Так сколько же культиваров у туи западной? Этого не знает никто и никогда не узнает. Почему? Потому, что они ежегодно появляются десятками, обозначаются новыми именами, но лишь немногие из них оказываются этого достойными. Большая же часть неотличимы от старых культиваров, хотя и имеют совершенно другое происхождение. Это как раз тот случай, когда в одну воронку бомба попадает 2, 3, 5, 10 и вообще неограниченное число раз. Приведу только один пример. В 2005 г. я собрал семена с Th. occidentalis Fastigiata от свободного опыления. Дело было на моем питомнике, в пределах разлета пыльцы содержались десятки культиваров туи. В потомстве, как обычно, наблюдалось большое разнообразие. Один из потомков был совершенно не похож на маму ни по цвету, ни по форме.

Вот так он выглядит в возрасте 10 лет. Выглядит очень привлекательно. При вегетативном размножении он наверняка сохранит все свои свойства. Но стоит ли давать ему название и обозначать как культивар; стоит ли размножать его в этом качестве? Ведь он наверняка неотличим по свойствам от некоторого числа других экземпляров, выращенных где-то в другом месте. Я пока не ответил для себя на этот вопрос.

У меня не один десяток сеянцев, которым вполне можно было бы дать название и «пустить в мир». А ведь я не занимаюсь селекцией туи СПЕЦИАЛЬНО и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. Представьте, сколько таких сеянцев у людей, которые занимаются! Поставленный мною вопрос адресуется к совести селекционера. Честный человек, вознамерившись ввести новый культивар, обязан удостовериться, что он СУЩЕСТВЕННО отличается от уже имеющихся. Это технически очень сложно. Для этого нужна хорошая, желательно полная, коллекция старых культиваров, а также тщательные, специально организованные сравнительные конкурсные испытания. Всерьез все это возможно только в больших селекционных центрах. Поэтому на новые «самодеятельные» сорта из интернета мы делать акцента не будем. Ознакомимся лучше с традиционным ассортиментом, который сложился давно и отражен в очень уважаемых печатных изданиях. В разных изданиях приведено разное число культиваров. В специальной статье American Conifer Society Journal (1997, Vol. 14, No 4, P. 146-151) приведен список из 105 культиваров. Royal Horticultural Society Plant Finder 2008-2009 приводит 59 коммерчески доступных культиваров. В Royal Horticultural Society Encyclopedia of Conifers (2012) http://www.coniferworld.com/listing.php?x=t&a=Thuja&b=occidentalis перечислены 380 культиваров. Сравнительное описание культиваров туи западной – это огромная самостоятельная работа, которая пока не сделана. Ее надо либо делать, как следует, либо не делать вовсе. Делать, как следует, у нас пока возможности нет. Поэтому ниже приведен краткий обзор разнообразия культиваров. Фотографии мы также не приводим: все – нет возможности, часть – нет смысла. Они легко доступны в интернете.

Наиболее популярны цилиндрические и конические культивары высотой 6-10 м ('Columna', 'Douglasii', 'Pyramidalis', 'Fastigiata', 'Brabant', 'Malonyana') и высотой 3-4 м ('Smaragd', 'Holmstrup', 'Rosenthallii', 'Wagneriana'). Некоторые сорта, особенно 'Columna',  'Fastigiata' и 'Pyramidalis', очень похожи, особенно если покупать их на рынке. По понятным причинам. Сорта старые, в принципе, похожие. Их размножали все, кому не лень. При этом за десятки и даже сотни лет невозможно было избежать пересортицы. В их семенном потомстве часть сеянцев (пусть даже небольшая) неотличимы от материнских растений. Наверняка кто-то вегетативно размножал и эти сеянцы под названием исходных клонов. Думаю, в ближайшее время им проведут генетический «фингерпринтинг». Тут и выяснится, что рыночные 'Columna',  'Fastigiata' и 'Pyramidalis' – это отнюдь не клоны, а «сборная солянка».  

Цилиндрические и конические культивары используются и как солитеры, и для создания зеленых изгородей. Большинство этих культиваров – многоствольные. Перед наступлением зимы необходимо слегка стягивать шпагатом, чтобы предотвратить разламывание кроны тяжелым мокрым снегом, а крупные экземпляры часто нуждаются даже в фиксировании стяжкой в течение всего года. В условиях России 'Smaragd' менее устойчив, чем 'Brabant', но интересен сохранением изумрудно-зеленого цвета зимой, в то время как большинство зеленых форм становятся медно-бурыми в той или иной степени (весной окраска восстанавливается, если не было зимнего ожога).

Другая группа сортов - шаровидные формы, из которых наиболее крупные – это 'Wareana' (до 4 м, с плотной кроной и «веерообразно» развернутыми ветками), а также 'Boothii', 'Globosa' и 'Recurva Nana' (до 2 м высотой). Эти культивары тоже необходимо стягивать шпагатом перед приходом зимы. Интересен более «приземистый» и «лохматый» 'Woodwardii' (до 2,5 м). Другой культивар 'Umbraculifera' (до 1,5 м) в зрелом возрасте имеет зонтиковидную крону.

Есть также микро-шарики (до 0,5 м высотой): 'Globosa Nana', 'Little Champion', 'Danica', 'Tiny Tim'. 'Little Gem', который в зрелом возрасте приобретает «блюдцевидную» форму, разрастаясь до 2 м в диаметре. У шаровидных карликовых культиваров главный лидирующий побег становится неотличимым от остальных уже через 2-3 года после укоренения черенка. Это культивары зимуют под снегом, как правило выходя из-под него без потерь и не требуя особых приготовлений к зимовке. Их желательно выращивать на не очень богатой почве, иначе они «пускаются в рост» и могут потерять форму.

Выведен также необычный каскадный сорт 'Filiformis' («нитевидная») с длинными торчащими и свисающими побегами. Другая клон 'Ohlendorfii' - с тонкими длинными побегами, но растущими вверх, имеет два типа хвои на веточках (чешуевидную и игловидную). Эти формы «на любителя», причем 'Filiformis' более крупная, до 4,5 м высотой, но наиболее декоративна она в молодом возрасте. Ее лучше начинать стричь, когда она достигнет 1-1,5 м.

То же можно сказать и о форме 'Ericoides' с игловидной или «вересковидной» хвоей - взрослые экземпляры, достигающие 5 м в высоту, легко сгибаются и «разваливаются» под тяжестью снега, да и просто становятся некрасивыми. По своей окраске 'Ericoides' отличается от «обычных» туй дымчатым серебристо-зеленым цветом. Зимой он резко меняется на «бронзу», но быстро восстанавливается весной. Есть «вересковидные», с короткой пушистой игловидной хвоей, миниатюрные сорта - 'Dumosa', 'Teddy'. Они не требуют «слежения» за размером и своевременной обрезки, зимуют под снегом и практически не изменяют окраску.

Существуют также формы с двумя типами хвои на веточках (чешуевидной и игловидной) - 'Ellwangeriana', 'Ellwangeriana Aurea' (золотистая форма). С возрастом доля чешуевидных листьев заметно возрастает. Сюда же относится сорт ‘Rheingold’, который можно сохранить в ювенильном (с игольчатой хвоей) виде, только если регулярно подрезать побеги зрелого типа. У этих культиваров есть интересная особенность нарастания кроны. Они невысокие (до 3,5 м), но уже на 8-10-м году жизни крона «распадается» на несколько вершинок, и в результате на месте одного экземпляра мы имеем целую группу, соответственно, на одно в будущем взрослое растение требуется отводить посадочное место до 5 м в диаметре.

Как специально для того, чтобы не считать тую чисто «мемориальным» растением, выведено много ярких золотистоокрашенных сортов. Они очень оживляют ландшафт, особенно в пасмурные дни и в межсезонье. Это 'Aurea' (ширококоническая, быстро растущая, до 5 м высотой), 'Europe Gold' (коническая, медленно растущая, до 2,5 м), 'Golden Globe' (шаровидная, до 1,5 м), 'Reingold' (овальная, до 1,5 м, с игловидной и чешуевидной хвоей). Очень красивую плотную, овальную крону имеет сияющая 'Wareana Lutescens' (высота до 4 м). Все цветные формы туи сохраняют свой цвет только на полном солнечном освещении. Чем меньше света, тем меньше цвета. На зиму все они обычно становятся сероватыми или бурыми, не очень привлекательными. По-настоящему голубых сортов у туи пока нет. Будем надеяться, что они появятся в будущем.

Можно сказать, что огромное разнообразие сортов туи западной позволяет использовать их поистине универсально. Это был вольный обзор.

А вот формальная классификация:     

А. Рост нормальный прямой, не карликовый; хвоя зеленая, зимой иногда коричневая:

колонновидные формы — «Соlumna», «Fastigiata" (-Stricta), «Маlonyana»;

висячие формы — «Pendula» (ветви обычные), «Filiformis» (ветви нитевидные);

распущенно-сучковатые — «Воdmerii», «Douglasii», «Руramidalis», «Spiralis».

особые формы (часто узко- или ширококеглевидные) — «Gracilis», «Неtz Wintergreen», «Indometable», «Smaragd».

Б. Карликовые формы с обычной зеленой чешуевидной хвоей:

круглые и яйцевидные формы — «Danica», «Dumosa», «Globosa», «Неtz» «Midget», «Ноveyi, «Little Сhampion», «Little Gem», «Мескi», «Recurva Nana»: (с возрастом Кеглевидная) - «Тiny Тim», «Umbraculifera», «Woodwardii»;

кеглевидные формы — «Ноlmstrup», «Rosenhalii»;

В. Пестрые формы с обычной чешуевидной хвоей:

желтые формы — «Сloth оf Gold», «Еurоре Gold», «Golden Globe», «Ноlmstrup», «Yellow», «Lutea», «Lutea Nana», «Semperaurea», «Sunkist», «Vervaeneana», «Wareana Lutescens»;

пестро-белая форма — «Меineke’s Zwerg».

Г. Переходные формы с чешуйчатыми и игольчатыми листьями: «Ellwangeriana», «Ellwangeriana Aurea», «Rheinogold».

Д. Формы только с игольчатыми листьями: «Еricoides», «Оhlendofffii» (с обычными удлиненными побегами).

Еще одна классификация культиваров туи западной есть в статье Ю.Н.Карпуна и Г.Ф.Перфильевой (2004).

Автор С.Н. Горошкевич

Комментарии

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
НОВОСТИ
Мужской апомиксис и суррогатное материнство у Cupressus dupreziana
Новая большая статья про дендроарт: история, терминология
Адаптивная эпигенетическая память открывает новые возможности в интродукции хвойных
Новый рекорд продолжительности жизни у хвойных
ООО "САДиК" - генеральный спонсор Российского общества селекции и интродукции хвойных
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Главная      ::      Тематические рубрики      ::      Таксономические рубрики      ::      База данных      ::      Вопросы      ::      Форум      ::      Регистрация
Российское общество селекции и интродукции хвойных © 2015г
Разработка сайта: Almeria